Maßgeschneidert
Die Idee für einen gemeinschaftlich entwickelten Blend entstand aus der kollaborativen Softwareentwicklung, bei der Entwickler gemeinsam an einer Codebasis arbeiten, um ein Produkt zu entwickeln. Dieses Modell wollte ich auf die Parfümerie übertragen. Vor einiger Zeit brachte ich das Konzept auf Facebook ins Spiel, um den Gedanken anzustoßen, aber es fand nicht den erhofften Anklang. Rückblickend lag das Problem tiefer als nur an einer fehlenden Struktur. Es lag am Arbeitsablauf, und auch das Modell selbst war noch nicht vollständig durchdacht. Zu viele Leute brachten konkurrierende Ideen ein, ohne dass es einen klaren Weg gab, sie zu einem stimmigen Blend zusammenzuführen. Noch wichtiger ist, dass ich nicht klar zwischen Beiträgen zum ursprünglichen Projekt (oder zu einem völlig neuen Projekt) und dem Abzweigen von einem bestehenden Blend, um ihn in eine eigene Richtung weiterzuentwickeln, unterschieden hatte. Eine Weile ließ ich den Gedanken ruhen. Später wurde mir klar: von einem bestehenden Blend abzweigen, etwas Neues entwickeln und es für sich selbst stehen lassen. Man kann es damit vergleichen, wie eine Linux-Distribution auf einer Upstream-Basis aufbaut und dabei ihre eigene Identität, Prioritäten und Community entwickelt. Jede Distribution hat einen Maintainer: eine Gruppe oder Organisation, die diese Rolle übernimmt, ihre Vision definiert und ihre Ausrichtung auf ein klares Ziel hin steuert. Für mich ist dieser Maintainer üblicherweise ein Influencer, eine einzelne Stimme, die die Richtung vorgibt. Die Tailored-Veröffentlichung ist dessen eigene Distribution, in zweierlei Hinsicht: Sie baut auf einer Upstream-Version auf und wird von ihm vertrieben. Unscripted ist die Upstream-Version. Sie hat ihre eigene DNA, und alles, was darauf aufbaut, muss sich an den Konventionen und dem Rahmenwerk orientieren, die sie definieren. In gewisser Weise ist Tailored eine halb maßgeschneiderte Distribution im großen Maßstab. Richtlinien Für jede Tailored-Veröffentlichung gelten dieselben Grundregeln: Sie geht von einem Unscripted-Blend aus. Die Upstream-Version kann bereits veröffentlicht sein oder sich noch in der Entwicklung befinden. Die Tailored-Version baut auf ihrer grundlegenden DNA auf. Es ist eine neue Komposition. Unscripted-Blends werden nicht dokumentiert, um sie exakt nachzumischen. Eine Tailored-Version ist niemals eine bloße Kopie. Ich verschiebe die Schwerpunkte und bewahre dabei den Charakter des Originals. Eine betreuende Person gibt den Ton an. Jede Edition wird von einer einzelnen Person geprägt, in der Regel einem Influencer, der sich das Vertrauen seiner Community verdient hat. Die betreuende Person ist für den Vertrieb verantwortlich. Sie kümmert sich darum, die Mischung ihrer Community anzubieten und innerhalb dieser zu vertreiben. Das ist die zweite Bedeutung von „Distro“. Sie ist exklusiv. Eine Tailored-Edition ist nur über die Person erhältlich, die sie in Auftrag gegeben hat. Sie wird daher nicht über Elkhaldi Studio verkauft. Es gibt nur eine Charge. Wenn sie ausverkauft ist, wird sie nicht erneut hergestellt. Es muss wirtschaftlich machbar sein. Für jede Tailored-Mischung braucht es eine Mindestchargengröße und einen angestrebten Preis, die sowohl für die Community als auch für die Produktion funktionieren. Da eine Charge nur einmal hergestellt wird, eignet sich das Modell am besten, wenn die Community bereits besteht. Die realisierbare Chargengröße hängt auch davon ab, wie viel von der ausgewählten Basis verfügbar ist. So funktioniert Tailored Tailored ist für jemanden gedacht, der eine Community von Duftliebhabern leitet oder kuratiert und sich deren Vertrauen verdient hat - in der Regel einen Influencer. Die betreuende Person bringt die Vision und die Community mit. Ich bringe die Parfümerie ein. Melde dich. Erzähl mir von deiner Community: wer sie ist, was sie liebt, wie du sie erreichst und warum sie dir vertraut. Basis auswählen. Wähle eine Unscripted-Mischung aus, die bereits erschienen ist oder gerade entwickelt wird und mit der du dich verbunden fühlst. Beschreibe deine Richtung. Sag mir, was du hervorheben möchtest: frischer, dunkler, holziger und so weiter. Konditionen vereinbaren. Wir legen die Chargengröße und den angestrebten Preis fest, damit die Edition für deine Community funktioniert. Entwickeln und prüfen. Ich überarbeite die Mischung, du testest sie und gemeinsam verfeinern wir sie, bis sie deiner Vorstellung entspricht - im Rahmen einer vereinbarten Anzahl von Überarbeitungen. Edition. Die fertige Mischung wird in einer einzigen Charge hergestellt und ausschließlich von dir vertrieben. Wenn du eine Community leitest und eine maßgeschneiderte Edition in Auftrag geben möchtest, melde dich.
Zusatzoptionen
Beginnen wir damit, was Add-ons nicht sind. Sie sind nicht deshalb da, weil eine Mischung unvollständig ist. Ganz im Gegenteil. Ich bringe nur Mischungen heraus, die sich fertig anfühlen. Tatsächlich schmerzt es mich – emotional und auch wegen der verlorenen Kosten und Materialien –, an die Mischungen zu denken, die ich verworfen habe, weil die Qualität oder das Ziel nicht erreicht wurde. Ich empfehle immer, zuerst die ursprüngliche Mischung auszuprobieren, bevor du dich für Add-ons entscheidest. Warum biete ich sie also an? Manche Mischungen sind so robust, dass sie sich in einige weitere Richtungen entwickeln lassen. Diese Möglichkeiten wirken sich auf die Kosten aus, und ich wollte dir die Wahl lassen, statt sie dir vorzuschreiben und den Preis zu erhöhen. Wenn du etwas suchst, das halbwegs individuell zusammengestellt ist, kommst du mit Add-ons ans Ziel. Sie sind außerdem nicht willkürlich. Jedes Add-on wird nach sorgfältiger Auswahl der Zutaten angeboten, weil ich glaube, dass sie zur jeweiligen Mischung passen. Auch meine Vorgehensweise hat sich weiterentwickelt. Bei Bateekh habe ich meine Strategie geändert und auf Grundlage einer Vermutung darüber, wofür sich die Kundinnen und Kunden entscheiden würden, vier fertige Optionen angeboten. So kann ich größere Mengen an Zutaten beschaffen und die Kosten für alle senken. Künftig kannst du also mit einigen vorgegebenen Optionen rechnen. Andere gibt es als Add-ons, falls du diesen Weg wählen möchtest. Es geht auch um die Produktgestaltung. Zu viele Optionen können verwirrend sein, gar keine können einschränkend wirken. Bei handwerklich hergestellten Mischungen versuche ich, zwei Dinge gleichzeitig zu tun: eine einprägsame Rezeptur zu entwickeln und eine Plattform aufzubauen, die Erweiterungen ermöglicht. (Entschuldige das Systems-Engineering-Gerede.) Es geht also immer darum, die zusätzlichen Kosten pro Gramm für weitere Optionen gegen die erwarteten, fertig zusammengestellten Varianten abzuwägen. Ich möchte dieses Gleichgewicht ehrlich halten und dich entscheiden lassen, wo du dich einordnen möchtest.
Preise und Materialien
Müssen alle Rohstoffe teuer sein? Das ist eine heikle Frage, und die ehrliche Antwort lautet: Es kommt darauf an. Die Kosten eines Rohstoffs hängen von vielen Faktoren ab: seiner Seltenheit, der Schwierigkeit, ihn zu beschaffen (manchmal muss man mit dem Besitzer verhandeln und ihn überzeugen, ihn herzugeben), dem Produktionsvolumen, seinem Alter, seinem Duftprofil, den Versandkosten und den steigenden Kosten in weiten Teilen der Lieferkette. Ob ein Rohstoff es wert ist, in einer Komposition verwendet zu werden, ist eine andere Frage, die meiner Meinung nach am besten aus Sicht der Kundschaft beantwortet wird. Als Parfümeur, der Düfte für andere kreiert, frage ich mich: Wird jemand diesen Rohstoff tatsächlich zu schätzen wissen – wegen seiner Seltenheit, seines Preises oder seines Dufts? Nicht jeder Rohstoff wird für alle Kunden interessant sein, und das ist auch richtig so. Ich gebe zu: Als Parfümeur, der mit seltenen Rohstoffen arbeiten möchte, bin ich begeistert, wenn ich etwas schwer Auffindbares in die Hände bekomme – ich stelle mir vor, dass es jedem Parfümeur so geht. Doch der Prüfstein ist: Bereichert der Rohstoff die Komposition über Romantik und Nostalgie hinaus? Meiner Erfahrung nach sind manche Rohstoffe tatsächlich wertvoll, und manche Kompositionen profitieren wirklich von ihnen. Qinan Rose und Soul of My Soul wären nicht das, was sie sind, ohne hochwertiges Hainan-Oud (Qinan Rose) und Two Souls, eine alte Papua-Rose (in beiden Sprays). Gerade chinesische Oudöle wirken auf mich oft austauschbar. Es braucht sehr viel Ausprobieren und Testen, um eines zu finden, das wirklich einzigartig und es wert ist, angeboten zu werden. Vielleicht probierst du 20 Öle, bis du eines findest, das dir gefällt. Bei anderen Ouds stehen die Chancen besser: Es gibt mehr Treffer als Nieten, aber bei chinesischen nicht. Patchouli ist ähnlich. Ich habe schon unscheinbare Patchouliöle gerochen, aber auch solche, die man ehrlich gesagt als eigenständige Parfums bezeichnen könnte. Vielleicht biete ich eines davon künftig als Soliflore an. Die Wirkung eines großartigen Rohstoffs zeigt sich nicht immer in einer scharfen Spitze bei einer einzelnen Note. Oft ist die gesamte Komposition in jeder Hinsicht besser. Nehmen wir Musk Melange, die Mischung, die so vielen von euch gefallen hat. Damals habe ich sie für die Hälfte meiner eigenen Kosten angeboten, weil ich wollte, dass die Leute meine Arbeit ausprobieren. Hätte ich sie zu den tatsächlichen Kosten plus Aufschlag angeboten, weiß ich nicht, ob sie so viel Aufmerksamkeit bekommen hätte. Diese Mischung enthält viele Moschustinkturen, die etwa ein Jahrzehnt alt sind. Ohne solche Materialien lässt sich so etwas nur selten erreichen. Man kann dem nahekommen, und die Wirkung des Alters lässt sich nachahmen oder rückentwickeln (wie beim kommenden Misk Ateeq), aber wirklich reproduzieren lässt sie sich nicht. Neben dem Alter des Materials selbst gehören auch die Auswahl und die Vorbereitung dazu: Tinkturherstellung, Filtern, Behandeln und Neuabstimmen, um eine Note gegenüber anderen hervorzuheben. Das kostet Zeit und Mühe und bedeutet oft, dass dabei Material verloren geht. In jeder anderen Branche würden wir das F&E nennen. Oud Session und Ambergris Spectrum erforderten unter anderem sehr viel Arbeit bei der Herstellung. Ich arbeite oft viele Monate, manchmal fast ein Jahr lang an einer Mischung, bevor sie in den Onlineshop kommt. Es geht nicht nur um die Materialien oder den Herstellungsprozess, sondern auch um die Zeit, die die Materialien zum Reifen brauchen. Die Antwort lautet also: Manche Mischungen lassen sich mit günstigeren Materialien herstellen, andere schlichtweg nicht. In die Herstellung einer Mischung fließt viel Arbeit, und dann kommt der letzte Schritt: die Preisgestaltung. Bevor etwas in den Shop kommt, hole ich mir die Meinung eines kleinen Kreises ausgewählter Kunden, Parfümeure und Händler ein. Sie kennen den Markt und kaufen und sammeln selbst. Man kann sie sich als meinen persönlichen Vorstand vorstellen. Schließlich könnte ich Blattgold in eine Flasche geben, aber das würde dem Duft außer einer attraktiven Optik nichts Bemerkenswertes hinzufügen (es sei denn, es käme zu einer unerwarteten chemischen Wechselwirkung, die ich bei meiner Arbeit derzeit nicht erforschen möchte). Letztlich kommt es auf die Verbraucher an: Wäre ihnen das einen höheren Preis wert? Ich bemühe mich immer, Mischungen entsprechend ihrem aktuellen Marktwert zu bepreisen. Meine Regel lautet: Nichts sollte überteuert sein. Ich suche den idealen Mittelweg: hoch genug, um die Kosten zu decken und künftige Mischungen zu finanzieren, aber niedrig genug, damit sich die Produkte tatsächlich verkaufen. Die Preisgestaltung ist die andere Seite der Materialauswahl, und beides geschieht nicht im luftleeren Raum. Parfümherstellung bedeutet weit mehr, als je nach Preis auf „Kaufen“ für dieses oder jenes Öl zu klicken.
Feuerzeug?
Bislang habe ich mich vor allem auf mein eigenes Urteil als Hersteller verlassen, wenn es darum ging, einen Duft am besten zu präsentieren. Aber viele von euch haben nach leichteren Versionen gefragt: leichter auf der Kleidung, dezenter und günstiger. Schließlich ist eine Mischung dafür gemacht, von dir getragen zu werden! Ich wollte dir schon immer eine Wahl bieten, damit jede Mischung zu deiner eigenen werden kann. Das begann mit X-Editionen, wobei „X“ für das stand, was du einer Mischung hinzufügen wolltest. Nach einigen Veröffentlichungen wurde daraus die gezieltere Auswahl an Add-ons, die ich heute anbiete. Manche Mischungen sollen intensiv bleiben, andere leicht. Deshalb werde ich einige meiner aktuellen Mischungen noch einmal aufgreifen und leichtere Versionen davon kreieren, die meiner Nase nach immer noch konzentriert genug sind, um jeder Mischung das zu geben, was sie verdient. Um den Punkt zur Konzentration zu verdeutlichen, möchte ich ein paar Dinge klarstellen. Du erlebst ein Parfüm, wenn seine Duftmoleküle die Rezeptoren in deiner Nase erreichen – entweder, weil du aus nächster Nähe an deiner Haut schnupperst, oder weil die Moleküle in die Luft um dich herum gelangt sind. Dieses Verströmen nennen wir Sillage. Aber es reicht nicht, dass die Duftmoleküle deine Nase erreichen. Du nimmst nur die Moleküle wahr, die deine Rezeptoren erkennen können. Stell es dir wie Lego vor: Ein Molekül muss in einen passenden Rezeptor einrasten. Jeder Rezeptor passt zu einer Reihe von Formen, und jedes Molekül passt zu mehreren Rezeptoren. So ist jeder Duft ein Muster aus Teilen, die an ihren Platz klicken. Nicht alle haben dieselben Teile. Manche Menschen können bestimmte Moleküle überhaupt nicht riechen, und bestimmte Moschusdüfte sind ein bekanntes Beispiel dafür. Das ist einer der Gründe, warum dieselbe Mischung für dich anders riechen kann als für jemand anderen. Auch das Trägermedium des Dufts spielt eine Rolle. Bei einem Spray ist der Duft in Alkohol gelöst. Alkohol verdunstet innerhalb weniger Minuten, sodass sich ein Spray schnell entfaltet und sofort die Luft erfüllt. Sobald der Alkohol verflogen ist, lösen sich die Duftmoleküle von selbst weiter von deiner Haut, jedes in seinem eigenen Tempo: die leichtesten zuerst, die schwersten zuletzt. Bei einem Attar liegt der Duft in Öl. Öl verdunstet kaum, hält die Duftmoleküle daher zurück und gibt sie langsam frei. Deshalb bleibt ein Attar näher an der Haut, verströmt weniger Duft und kann lange halten. Wärme beschleunigt beides. Eine Mischung verhält sich an einem heißen Tag anders und auf deinem Handgelenk anders als auf deinem Hemd. Damit komme ich zu einem Kompromiss. Ein Molekül befindet sich entweder auf deiner Haut oder Kleidung oder in der Luft. In der Parfümerie gibt es kein Schrödingers-Katze-Ding; es kann nicht gleichzeitig an beiden Orten sein. Bei derselben Menge Parfüm gilt: Je schneller es verfliegt, desto stärker riechst du es jetzt und desto weniger bleibt für später übrig. Eine langsamere Freisetzung sorgt für eine sanftere Duftwirkung, die länger anhält. Es ist ein Kompromiss, keine feste Regel. Wenn du mehr aufträgst oder eine stärkere Mischung trägst, kannst du von beidem mehr bekommen. Dann ist da noch die Konzentration selbst. Stell dir Duftmoleküle wie Menschen in einem Raum vor. Ein überfüllter Raum ist laut, fällt auf und leert sich langsam. Ein Raum mit weniger Menschen ist ruhiger, luftiger und leert sich schneller. Doch Menschen sind nicht alle gleich. Manche gehen fast, sobald sie angekommen sind, andere bleiben bis zum Schluss. Bei natürlichen Materialien kommt es mehr darauf an, wer im Raum ist, als darauf, wie viele. Dasselbe Material kann sich je nach Verarbeitung oder Reifezeit unterschiedlich verhalten. Deshalb sagt eine Zahl auf dem Etikett so wenig aus und beurteile ich eine leichtere Version nach dem Geruch, nicht nach dem Prozentsatz. Eine leichtere Version ist sanfter, weniger dicht und verfliegt früher. Sie hat aber auch einen Vorteil: Manche Materialien zeigen andere Seiten, wenn sie mehr Raum haben. Eine leichtere Version ist nicht einfach nur eine schwächere Kopie. Sie kann Facetten offenbaren, die die dichtere Version verbirgt. Auch wo du einen Duft trägst, spielt eine Rolle. Deine Haut hat ihre eigene Chemie: Ihre natürlichen Öle, Feuchtigkeit, Wärme und ihr pH-Wert wirken alle mit der Mischung zusammen. Auf trockener Haut verfliegt ein Duft oft schneller, während er auf fettigerer oder gut mit Feuchtigkeit versorgter Haut tendenziell länger hält. Auch der Zustand deiner Haut an einem bestimmten Tag spielt eine Rolle. Deshalb kann dieselbe Mischung auf dir anders wirken als auf jemand anderem und sich sogar von einem Tag zum nächsten auf dir unterscheiden. Wenn du ein gleichmäßigeres, vorhersehbareres Dufterlebnis möchtest, probiere es auf deiner Kleidung aus. Stoff hat keine eigene Chemie, die den Duft verändert, und keine Körperwärme, die ihn verfliegen lässt. Daher riecht eine Mischung tendenziell ähnlicher wie in der von mir kreierten Version und hält oft auch länger. Das ist ein weiterer Grund dafür, dass ich leichtere Versionen der aktuellen Kollektion herstelle. Viele von euch wollten sie auf hellen Shirts versprühen, und die dichteren Versionen mit ihren vielen dunklen natürlichen Materialien können helle Stoffe verfärben. Die leichteren Versionen sind viel schonender für Kleidung, aber natürliche Materialien können trotzdem Spuren hinterlassen. Teste sie daher zuerst an einer unauffälligen Stelle. Wenn mich jemand nach der Konzentration fragt, lautet meine Antwort meistens: „Genug.“ Jetzt gibt es einfach auch ein „leicht genug“.
Meine Taxonomie
So ordne ich meine Arbeit in der Parfümerie, während ich darauf achte, die Absicht, die Struktur und den Zweck jeder Komposition klar zu benennen. Meine bisherige Arbeit folgt drei Strategien, die ich Kompositionen nenne: Solos, Bases und Genres. Sie entstehen auf drei Arten, die ich Signatur nenne: Unscripted, Curated und Co-authored. Signatur Unscripted ist von Entdeckung geprägt. Ich arbeite ohne festgelegte Rezeptur direkt mit den Materialien. Die Komposition entwickelt sich in Echtzeit durch die Interaktion mit den Rohstoffen selbst. Curated orientiert sich an Integrität. Ich suche und wähle ausschließlich hochwertige Arbeiten von vertrauenswürdigen Kunsthandwerkern und Sammlern aus, zu denen ich über die Zeit Beziehungen aufgebaut habe. Alles wird genau so angeboten, wie ich es erhalte - unverändert, kompromisslos und in seiner ursprünglichen Form. Co-authored steht für Zusammenarbeit. Ich gebe die anfängliche Richtung vor und überlasse das Werk dann einem anderen Parfümeur, der es neu interpretiert oder weiterentwickelt. Man kann es sich wie eine Küche vorstellen: Ich mache den Teig, sie nehmen ihn und formen daraus, was ihnen vorschwebt. Komposition (Architektur) Solos sind eigenständige Arbeiten. Keine gemeinsame Basis, keine Fortsetzung, keine strukturelle Verbindung zu anderen Parfüms. Jedes Stück steht ganz für sich. Bases entstanden aus meiner Neugier, von einem gemeinsamen Fundament als Ausgangspunkt aus zu arbeiten. Statt jedes Mal von Grund auf neu anzufangen, nutze ich eine gemeinsame Basis als Verzweigungsstruktur - so kann ich von einem einzigen olfaktorischen Ausgangspunkt aus verschiedene Richtungen erkunden. So entsteht ein Raum kontrollierter Abzweigungen: eine Wurzel, viele Wege. Genres bewegen sich zwischen Wiederholung und Neuerfindung. Sie entstanden aus einem ganz anderen Bedürfnis heraus – dem Wunsch nach Kontinuität. Menschen möchten oft, dass ein Parfum wiederkommt, dass es „wieder genau dasselbe“ ist, doch ich versuche im Allgemeinen, mich nicht wortwörtlich zu wiederholen. Genres ermöglichen es mir, eine Idee wieder aufzugreifen, ohne sie einzufrieren. Die Kernerzählung bleibt wiedererkennbar. So kann ich mit einer Idee im Dialog bleiben, ohne sie auf Stillstand festzulegen. Erweiterbarkeit Unabhängig von Signatur und Komposition steht die Idee der Erweiterbarkeit. Dieses Konzept entwickelte sich aus einem früheren Ansatz, den ich X Editions nannte. Dabei stand „X“ für alles, was Kundinnen und Kunden einer Mischung hinzufügen wollten. Mit der Zeit wurde diese Offenheit zu unbestimmt, und ich ging zu einer ausgefeilteren und stärker eingegrenzten Auswahl kontrollierter Ergänzungen über. Nachdem ich an einigen Veröffentlichungen gearbeitet hatte, wurde mir klar, dass bestimmte Mischungen – konkrete Umsetzungen von Kompositionen – auf natürliche Weise zusätzliche Noten aufnehmen können, entweder um ein bestehendes Profil zu verstärken oder eine ergänzende Richtung einzuschlagen. Das Ziel ist nicht, das Parfum in etwas anderes zu verwandeln, sondern seine Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern, ohne seine Identität zu verändern. Diese Idee stammt aus meiner Forschung im Bereich Mensch-Computer-Interaktion und dem Denken in modularen Systemen, bei denen Systeme als Vorlagen für Interaktionen statt als feste Objekte konzipiert werden. Auf die gleiche Weise funktionieren diese Parfums als strukturierte Rahmenkonzepte – sie ermöglichen Variationen und eine persönliche Ausrichtung, bewahren dabei aber ihre grundlegende Identität. Intuition Dieses Rahmenkonzept spiegelt wider, wie ich meine Arbeit derzeit verstehe und wie sie sich weiterentwickelt. Oft geht die Intuition voran und offenbart ihre Struktur erst später – fast so, als würde sie sagen: „Genau das wollte ich die ganze Zeit sagen.“ Ich bringe das einfach in Worte.
Warte, bevor du es trägst
Allgemein wird empfohlen, dein Parfüm nach der Lieferung einige Tage ruhen zu lassen. Hier ist der Grund: Beim Versand kann dein Flakon durchgeschüttelt und Temperaturschwankungen ausgesetzt werden. Dabei können mikroskopisch kleine Luftbläschen entstehen, die die Mischung vorübergehend stören. Diese Bläschen können beeinflussen, wie flüchtige Kopfnoten verdunsten, sodass das Parfüm schärfer, flacher oder weniger harmonisch duftet. Wenn du den Flakon ruhen lässt, können sich die Bläschen auflösen und der Duft sein vorgesehenes Gleichgewicht wiedererlangen. Dasselbe gilt für maßgefertigte oder frisch gemischte Parfüms. Frisch hergestellt, haben die Inhaltsstoffe noch nicht vollständig miteinander reagiert. Im Laufe von Wochen helfen Prozesse wie Cosolvenzung, milde Oxidation und langsame Veresterung der Mischung, sich zu stabilisieren, Kanten abzumildern und die Gesamtkomposition harmonischer zu machen. Betrachte es als Reifung - eine langsame Entwicklung, bei der sich scharfe Noten setzen, Übergänge harmonischer werden und eine leichte Oxidation für subtile Wärme und Tiefe sorgt. Je älter es ist, desto runder und luxuriöser duftet es. Geduld zahlt sich wirklich aus - wenn du deinem Parfüm Zeit zum Ruhen gibst, kannst du es so erleben, wie es gedacht ist: ausgewogen, harmonisch und vollendet.
Die Frage der Konzentration
Ich löse mich von traditionellen Bezeichnungen wie EDP, Parfum oder Extrait. Ich sehe wenig Sinn darin, an diesen Begriffen festzuhalten, denn sie suggerieren eine Standardisierung, die einfach nicht zu meiner Arbeit und meiner Arbeitsweise passt. Diese Bezeichnungen erwecken den Eindruck, dass sich Parfums einer bestimmten Kategorie ähnlich verhalten. Meiner Erfahrung nach stimmt das jedoch nicht ganz. Der Charakter einer Mischung hängt von Art und Qualität der verwendeten Rohstoffe ab. Bei überwiegend synthetischen Mischungen mag eine gewisse Einheitlichkeit erkennbar sein. Wenn ich jedoch hauptsächlich – oder ausschließlich – mit natürlichen Rohstoffen arbeite, können diese Bezeichnungen irreführend sein. Die Unterschiede zwischen den Rohstoffen selbst sind viel bedeutsamer als eine standardisierte Konzentrationsangabe. Manche Rohstoffe unterscheiden sich in der Verarbeitung, andere im Alter – Faktoren, die die endgültige Komposition maßgeblich beeinflussen. Eine ein Jahr alte 10-prozentige Moschustinktur muss zum Beispiel womöglich anders verwendet werden als eine fünf Jahre alte 10-prozentige Moschustinktur. Jede Variante ist einzigartig, und der Versuch, starre Zahlenwerte vorzuschreiben, fühlt sich an, als liefe man einem Trugbild hinterher. Würde sich meine Arbeit auf Zahlen reduzieren, verlöre ich schnell das Interesse an der Parfümerie insgesamt. Ich betrachte die Parfümerie als den Versuch, olfaktorische Momente in flüssiger Form festzuhalten – so wie die Malerei einen Moment mit Farbe und Form auf der Leinwand einfängt. Ob real oder vorgestellt: Einen Maler zu fragen, wie viel Weißpigment er verwendet hat oder wie viele Tuben er für sein Werk aufgebraucht hat, ist absurd. Er verwendet einfach genug, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Wenn ich allerdings den Eindruck habe, dass eine Mischung von einer anderen Konzentration profitieren könnte und auf diesem Niveau tatsächlich ein eigenständiges Dufterlebnis bietet, führe ich sie ein. In solchen Fällen entwerfe ich eigene Bezeichnungen. Nicht, um mich aufzulehnen, sondern um zu betonen, dass die üblichen Unterscheidungen zwischen EDP, Parfum und Extrait für meine Arbeit nicht unbedingt relevant oder aussagekräftig sind. Die einzigen Fragen, die ich sinnvoll beantworten kann, sind praktische Fragen, zum Beispiel: „Welche Wirkung hat es auf diese bestehende Mischung, wenn ich ein Gramm X-Öl hinzufüge?“ Das ist konkret, messbar und für den Kunden relevant. Fragen wie „Wie hoch ist die Konzentration?“ oder „Wie viel davon ist in jener Mischung enthalten?“ möchte ich nicht beantworten – vor allem dann nicht, wenn damit meine Arbeit mit einem anderen Parfum verglichen werden soll. Ich stelle keine Parfums her, um mit anderen zu konkurrieren, sondern um mich selbst herauszufordern. Zurückzublicken und den Fortschritt an einem Maßstab zu messen, hält mich nur auf. Für mich bedeutet Wachstum, nach vorn zu schauen; sobald man zurückblickt, liegt man schon zurück.
Grundlagen zu Genres
Ich habe schon immer zwischen dem Entwickeln von Basen und dem Kreieren einzelner Mischungen gewechselt. Basen – Sammlungen von Noten und Akkorden – dienen als Keimzellen und lassen mehrere Mischungen entstehen, die denselben Ursprung haben, aber sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Anfangs experimentierte ich mit X Editions, einer Möglichkeit für Kundinnen und Kunden, einen Duft zu gestalten, indem sie bestimmte Noten verstärkten oder sogar Noten hinzufügten, die in der ursprünglichen Mischung nicht enthalten waren. In der Theorie war es ein spannendes Experiment in der Massenindividualisierung. In der Praxis gab es einfach zu viele „Stellschrauben“. Der Prozess wirkte eher überwältigend als befähigend, und mir wurde klar, dass Komplexität manchmal die Absicht verschleiern kann. Daraus entstanden Add-ons. Indem ich die Auswahl auf einige wenige gezielte Optionen mit klaren Anleitungen beschränkte, schuf ich einen niedrigschwelligeren Einstieg in die Personalisierung. Add-ons sind eine Brücke – eine Möglichkeit für Kundinnen und Kunden, nach und nach an der Gestaltung eines Duftes mitzuwirken und das Selbstvertrauen zu entwickeln, halbindividuelle oder individuelle Düfte zu erkunden. Das war ein Schritt in Richtung Zusammenarbeit, ohne Klarheit oder Identität einzubüßen. Daneben begann ich, über Genres nachzudenken. Ein Genre ist für mich eine Sammlung von Duftprofilen, die einem Duft seinen Charakter verleihen, während eine Base eine Sammlung von Noten – den Rohstoffen – ist. Wenn dir Software-Vergleiche liegen: Eine Base ist eine Bibliothek von Komponenten, und ein Genre ist ein Framework, das das Verhalten des Systems prägt. Noten bilden Akkorde, Akkorde bilden Profile, und Profile definieren ein Genre. Genres ermöglichen es mir, vertraute Richtungen aufzugreifen, die den Menschen gefallen, und zugleich Raum für neue Wege zu lassen. Heute entwickle ich fünf zentrale Genres: Purple-Gris, Moschus, Leder, Harz und Cola. Jedes schöpft aus früheren Mischungen, die bei den Kundinnen und Kunden Anklang fanden, doch keines ist eine Neuauflage – vielmehr sind sie Rahmen für neue Ausdrucksformen. Daneben kreiere ich weiterhin einmalige Mischungen, Erkundungen außerhalb jedes Rahmens. In gewisser Weise also: Einzelstücke ⊂ Basen ⊂ X Editions ⊂ Add-ons ⊂ Genres All das ist durch meinen Hintergrund geprägt: Ich bin gleichermaßen in den Künsten und der Informatik ausgebildet und habe in den Bereichen Architektur, Software und Fertigung gearbeitet. Ich liebe Strukturen, Muster, Taxonomien, Modularität und Wiederverwendung, aber ich blühe auch beim freien Gestalten auf. Die Parfümerie ist für mich der Ort, an dem diese Impulse zusammenkommen – ein Raum, in dem Präzision und Intuition nebeneinander bestehen und jeder Duft zugleich Tradition würdigen und Neues erkunden kann.
Cremiges Leder
Leder war einer der ersten Rohstoffe, mit denen ich je experimentiert habe. Vielleicht hast du schon ein paar Flakons mit dem Namen Scarlet Leather gesehen. Damals war ich noch neu - neugierig, lernend und zugegebenermaßen unsicher. Das verwendete Leder war vollständig synthetisch. Ich entwickelte keine Philosophie, sondern versuchte, Struktur, Projektion und Textur zu verstehen. Wie etwas Haptisches als Dampf existieren konnte. Es war Experimentieren in seiner reinsten Form. Im Laufe der vielen Mischungen, die ich seitdem herausgebracht habe, hat sich mein Verständnis für Rohstoffe vertieft. Beim Mischen ging es immer weniger darum, Duftnoten übereinanderzuschichten, und immer mehr um Kontrolle, Ausgewogenheit und Absicht. Darum, welche Duftnoten wann zum Vorschein kommen, wie sie ineinander übergehen und wie sie sich entfalten. Bis vor Kurzem betrachtete ich Leder als Akkord. Das änderte sich, als ich eine Probe von CO2-extrahiertem nachtblühendem Jasmin bekam. Natürlich hatte er den Jasmincharakter - blumig, etwas schwer - aber er war nicht indolisch. Er war cremig. Ledrig-cremig. Plötzlich setzte sich in meinem Kopf etwas in Bewegung. Ich stellte mir vor, wie daraus ein Leder-Jasmin-Projekt werden könnte. Was als einzelne Mischung begann, wurde zum Grundstein für eine Ledernote: etwas Harziges, Cremiges und Vielseitiges, das nicht nur mit Jasmin, sondern auch mit Rose oder anderen Rohstoffen harmoniert. Ich weiß noch, wie ich zu einem Freund scherzhaft sagte, es fühle sich an wie ein luxuriöser Ledersitz - poliert, warm und vertraut. Nicht robust. Nicht aggressiv. Eine Art Leder, die sich nicht beweisen muss. Und ja, mir ist bewusst, dass es vielleicht ein wenig (oder sehr) irrational ist, nachtblühenden Jasmin als Rohstoff zu verwenden, um eine grundlegende Ledernote für andere Mischungen zu entwickeln. Aber wenn du dich mit Parfümerie beschäftigst, wirst du feststellen, dass viele Meisterwerke exotische Rohstoffe nutzen, um ein kraftvolles, charaktervolles Fundament zu schaffen. Ich bin also nicht völlig verrückt. Wahrscheinlich nur ein wenig verantwortungslos.
Lila, violett, Banafsaj, lilafarben usw.
Das Konzept für diese Mischung war Violette Ambra. Ihren Charakter stellte ich mir anhand einer Reihe von Stichworten vor: Iris, Veilchen, Ambra, ozeanisch, pudrig – gewiss dunkel. Früher näherte ich mich meiner Arbeit über Basen: Blauer Röstkaffee, Nektar, Ambra-Spektrum, Ghazali — jede davon leitete eine einzelne Mischung oder eine Reihe von Experimenten an. Diesmal wollte ich etwas anderes tun. Von Anfang an war Nigella damascena dabei, bekannt als Jungfer im Grünen. Ihre geschwungenen Blütenblätter in blassem Blau und Violett gaben die Stimmung vor, während ihr Profil – teils vanilliges Bienenwachs, teils Rose, teils pudrige Iris – die Idee verankerte. Ihr Farbton liegt zwischen Blau und Violett. Ambra war ursprünglich als Fixativ gedacht. Ich ließ graue Ambra in Nigellaöl mazerieren … dann geriet alles außer Kontrolle. Schwarze, braune, graue und weiße Facetten traten hervor und veränderten die Mischung auf eine Weise, die ich nicht erwartet hatte. Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass sich das vollständige Profil der Ambra erst entfaltet, wenn all diese Facetten vorhanden sind. In der Natur ist Ambra selten einheitlich; sie ist durchmischt, wird später getrennt und nach ihrer Farbe kommerziell kategorisiert. Außerdem habe ich in den vergangenen zehn Monaten violette Blüten gesammelt: Veilchen-Enfleurage, Flieder, Liatris, Lavendel, Heliotrop und Iris - Pallida, Sibirica und Germanica - jede mit einer anderen Nuance von Puder, Wurzel oder blumigem Schatten. Dazu kamen Blaubeere und schwarze Johannisbeere, um das Profil mit fruchtigen Noten auszubalancieren, die den erdigen, fast staubigen Charakter der Iris Germanica bewahrten. Ich suchte nach einer ganz bestimmten Dunkelheit. Etwas Geerdetes und Schweres, aber nicht Schwerfälliges. Mir war klar, dass es eine Kombination aus wildem Nagaland-Oud und Mission-Feige sein musste: dunkles Violett, fast Schwarz, dasselbe Material, das ich für die erste Veröffentlichung von Ghazali bezogen hatte. Natürliche Mission-Feige ist außerordentlich schwer zu bekommen. Ich kenne nur eine einzige Kunsthandwerkerin, die sie herstellt, größtenteils für ihre eigene Arbeit und nur in kleinen Mengen für ihren Laden; die Herstellung ist zeitaufwendig und unerschwinglich teuer. Bisher hat es mir große Freude bereitet, daran zu arbeiten und es zu erleben, denn es wurde immer besser. In meinen Versuchen erwies sich das Duftprofil als so vielseitig und robust, dass ich fast alles in etwas umwandeln konnte, das umwerfend schön ist - zumindest für mich. Eine Randbemerkung zur Iris Wussten Sie, dass die Nationalblume Palästinas die Faqqu’a-Iris ist? Ich wollte in dieser Mischung meine eigene Interpretation davon anbieten. Ich habe die Faqqu’a noch nie selbst gerochen, aber Beschreibungen verorten ihren Duft irgendwo zwischen pudrig und moschusartig. Um dieser Vorstellung nahezukommen, habe ich Sibirica wegen ihrer besonders pudrigen Note mit Germanica kombiniert, deren moschusartige, grüne und wurzelige Tiefe das Profil abrundet. Das ist nicht die Faqqu’a selbst, sondern meine Interpretation des beschriebenen Duftprofils. Vielleicht kann ich sie eines Tages in Jenin selbst erleben.
